The Globe and Mail – Alexandra Gill, November 2021
Verzweifeln Sie nicht, wenn Ihre Pläne für einen Weinurlaub im Okanagan letzten Sommer in Flammen aufgingen.
Wie ich kürzlich bei einem erholsamen Ausflug ins südliche Okanagan und Similkameen Valley entdeckte, bleiben viele Weingüter auch im Winter geöffnet. Und der Süden, dessen kulinarische Landschaft zuvor ebenso trocken war wie das Klima, bietet nun fantastische neue kulinarische Erlebnisse.
Egal wann Sie uns besuchen, vergessen Sie nicht, das Restaurant in Phantom Creek Estates zu besuchen, wo ich dieses Jahr mit Freude eines der besten Gerichte genossen habe, die ich je gegessen habe.
Das im Sommer 2019 eröffnete Weingut, das dem Vancouverer Geschäftsmann Richter Bai gehört, ist ein beeindruckendes Spektakel monumentalen Ausmaßes. Das Reihenhaus, entworfen vom renommierten Weingut-Architekten John Taft, ist dezent mit hellem ägyptischem Kalkstein verkleidet und mit großartigen Kunstinstallationen ausgestattet, darunter zwei engelsgleiche Flügelskulpturen des taiwanesischen Künstlers Wu Ching Ju.
Ein beeindruckender Empfangsbereich mit drei eleganten Verkostungsräumen und einem Freiluft-Amphitheater bietet einen Panoramablick auf die Black Sage Bench und darüber hinaus. Zwei der fünf Weinberge des Weinguts (Becker und Phantom Creek) sind von historischer Bedeutung; alle sind mittlerweile biologisch zertifiziert und auf dem Weg zur biodynamischen Bewirtschaftung.
Ein hochmodernes Weingut mit Schwerkraftbeschickung, ausgestattet mit riesigen Stockinger-Fudern und optischen Sortierern, ist auf Bordeaux-Rotweine und elsässische Weißweine spezialisiert. Geleitet wird es vom neuen Kellermeister Mark Beringer (Spross der Napa-Valley-Dynastie) und mehreren internationalen Superstars, darunter Olivier Humbrecht, Frankreichs erstem Master of Wine.
Als ich Phantom Creek letztes Jahr um diese Zeit zum ersten Mal besuchte, genoss ich das Fünf-Gänge-Menü „Founder‘s Cellar Experience“ in einem privaten Raum mit Glaswänden, der von einem maßgefertigten Kronleuchter von Dale Chihuly gekrönt wurde. Chefköchin Sarah Fiore war gerade zum Weingut gekommen, nachdem sie ein Jahr in New York im mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Estela gearbeitet hatte. Die gebürtige Torontoerin begann als Schülerin eines Highschool-Praktikums in Rob Gentiles Buca Osteria & Enoteca und arbeitete sich bis zur Souschefin im Buca Yorkville hoch. Frau Fiore, die derzeit (hoffentlich nicht für lange) beurlaubt ist, stellte Souschefin Alessa Valdez ein, die ebenfalls im Buca Yorkville arbeitete, die Alobar in Toronto eröffnete und bei Gusto 101 war, bevor sie dieses Jahr ins Okanagan zog. Das Talent von Frau Fiore war bereits bei meinen ersten Bissen des fachmännisch zubereiteten Foie Gras Torchon und der Enten-Ballotine offensichtlich, die beide wunderschön mit Steinobstkonfitüre akzentuiert wurden, um die kräftigen Rotweine in Szene zu setzen.
Doch im neuen Restaurant, das im Juni eröffnet wurde, haben sich die beiden Köche zu einem eingespielten Team entwickelt und kulinarische Meisterwerke geschaffen, die einfach spektakulär sind. Die Gerichte sind wunderschön angerichtet. Ein Birnen-Kohlrabi-Salat wirkte wie ein eleganter Blumenstrauß mit breiten, grün umrandeten Blütenblättern, die über geröstete, in Chardonnay-Vinaigrette geschwenkte Starkrimson-Birnen gefaltet waren. Das delikate Arrangement wurde auf einem Podest aus cremigen, nach Muskatnuss duftenden Marcona-Mandeln angerichtet und mit Ziegenkäse bestäubt.
Sie heben fabelhafte lokale Zutaten hervor, darunter eine leicht tropfende Burrata-Scheibe von Tanto Latte in Salmon Arm, die von Schichten aus gezuckertem Kürbis umrahmt wurde – verkohlte Spalten, geröstete Kerne und weitere breite Blütenblätter (dünn auf einer Aufschnittmaschine gehobelt und heiß mit warmen Gewürzen eingelegt).
Exquisit ausgewogene Aromen, die mit einer frischen Säure strotzen, wie zum Beispiel säuerlich eingelegte Saskatoon-Beeren, die eine reichhaltige, in Rotwein geschmorte Rippe aufpeppen. Oder der herausragende pochierte Weiße Thunfisch, der buttrig, würzig, süß und mit einem Schuss ingwerhaltiger veganer XO-Sauce (ausgeliehen von Alobar) einfach umwerfend war.
Kontrastierende Texturen halfen dabei, unerwartete Aromen in mundtanzende Symphonien zu verwandeln: Knusprige Rindersehnen verlieh dem hauchdünnen Carpaccio mit Wachteleigelb, Kapernbeeren und violetter Rettichkresse eine luftig-lockere Konsistenz und eine pfeffrige Espelette-Creme; die knusprigen Rüschen von gegrilltem, mit Sardellenbutter eingeriebenem Wirsing übertrafen den pochierten Lengdorsch mit Nori-Beurre-Blanc um Längen; samtiges Semifreddo, gerührt mit Kokoscreme, untergehoben mit pürierten Nektarinen und beträufelt mit Habanero-Honig, knisterte bis zum letzten Bissen mit zerbröselten Amaretti.
Es gab kein einziges Gericht, das nicht überraschte und begeisterte. Die Weinbegleitung war exquisit. Der Service war freundlich und einwandfrei.
Im Gegensatz zum Rest des mit Kunst geschmückten Weinguts wirkte der Speisesaal mit 40 Sitzplätzen fast schlicht und schlicht – abgesehen von der Aussicht auf das Tal, die atemberaubend ist.
Aber bei so gutem Essen liegt der Fokus genau dort, wo er sein sollte: auf dem Teller.
Um den vollständigen Artikel mit Fotos zu lesen: The Globe and Mail
